Μαζί με την αυξανόμενη δημοτικότητα ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού ρολογιού, οι κύριοι ανοίγουν όλους τους νέους τρόπους να διακοσμήσουν την κλήση. Φαίνεται ότι κάθε καλλιτέχνης εφευρίσκει κάτι ανυπόμονα, έτοιμο να αντιμετωπίσει την εικόνα μας με την επιλογή των υλικών και της ταινίας της τεχνικής. Γι 'αυτό το λόγο, οι περισσότεροι από αυτούς τους τεχνικούς είναι ήδη γνωστοί. ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΔΕΝ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ, ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΤΟΥ ΤΣΙΠΟΥ ΚΑΙ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ, ΕΧΟΥΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΗΣ.
Grisaille
Εάν οι τεχνικές του σμάλτου, όπως το Grand Feu, το Champleve και το Cloisonne ήταν γνωστές στον άνθρωπο από αμνημονεύτων χρόνων και δεν ξεχνούσαν ποτέ ιδιαίτερα, τότε μια πραγματική επανάσταση στην ιστορία αυτών των τεχνικών πραγματοποιήθηκε τον 15ο αιώνα στα γαλλικά Limoges, με οξείδια σε ένα ήδη επικαλυμμένο στρώμα σμάλτου. Έγινε δυνατή η απλή κλήση με μια βούρτσα χωρίς προκαταρκτικά περιγράμματα στο μέταλλο. Έτσι γεννήθηκε μια μινιατούρα στο σμάλτο. Σήμερα, οι τεχνίτες που ξέρουν να εργάζονται σε αυτή την τεχνική είναι σχεδόν πιο διάσημοι από τους πιο διάσημους ωρολογοποιούς - για παράδειγμα, η Anita Porsche, που δημιούργησε την πλειοψηφία των συλλεκτών Patek Philippe και συνεργάζεται με μερικά σπίτια. Μία από τις πιο σπάνιες και ομορφότερες τεχνικές της Limoges είναι η Grisaille, που θυμίζει ζωγραφική "αρνητικά". Το λευκό σμάλτο εφαρμόζεται στρώμα από στρώμα σε σκούρο φόντο (οξείδιο του πυριτίου), δημιουργώντας τις καλύτερες μεταβολές τόνου, γεγονός που κάνει την εικόνα μαζική. Έτσι, για να δημιουργήσουν μια περιορισμένη σειρά Vacheron Conastantin Metiers d'Art Hommage a l'Art de la Danse, οι πλοίαρχοι του εργοστασίου της Γενεύης χρειάστηκε να εφαρμόσουν 12 στρώματα με πυροδότηση σε θερμοκρασία 1200 βαθμών.
Τυρκουάζ
Το σμάλτο είναι η εγγύτερη σχέση γυαλιού και πορσελάνης που λαμβάνονται με την ανάμειξη κρυστάλλων πυριτίου, βόρακα και μαγνησίου. Με την προσθήκη οξειδίων διαφόρων μετάλλων, μπορεί να βαφτεί σε έντονα χρώματα και όταν θερμαίνεται, το σμάλτο λιώνει σαν γυαλί. Αυτό είναι ακριβώς πώς η τεχνική του σμάλτου διακόσμηση Grand Feu (ή "μεγάλη φλόγα", στη Ρωσία ήταν γνωστή ως σμάλτο) προέκυψε στην αρχαιότητα, η οποία στην αρχή ήταν πολύ παρόμοια με inlay κοσμήματα. Μεταξύ των πλοιάρχων της αρχαίας Αιγύπτου, της Ινδίας και της Κίνας, ένα μείγμα μαγνησίου και κοβαλτίου θερμαινόμενο σε θερμοκρασία 1200 μοιρών, το οποίο μετά τη στερεοποίηση μετατράπηκε σε ένα λαμπερό ομοιογενές υλικό με βαθύ μπλε χρώμα, ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές.
Στη συνέχεια, στο Βυζάντιο, εμφανίστηκε η δική του ποικιλία του Grand Feu, αλλά αντί του σκούρου μπλε ήταν λαμπρό μπλε, και αυτό το είδος σμάλτου ονομάστηκε Τυρκουάζ. Το μυστικό του καθαρού τιρκουάζ εκτιμήθηκε από τους χρυσοχόους. Το θρυλικό Bulgari ήταν το πρώτο που ξεκίνησε το Serpent Watch το 1965, πλήρως καλυμμένο με Turkuaz και εξοπλισμένο με το μικρότερο Jaeger-LeCoultre του κόσμου. Και φέτος, τα φωτεινά τυρκουάζ λουλούδια σμάλτου Τυρκουάζ κοσμούσαν τη ρομαντική φόρμα ενός μοναδικού μοντέλου από τη συλλογή Attrapemoi ... si tu m'aimes από τον Chaumet.
Κοκκοποίηση ετρούσκου
Στον υπόγειο όροφο του Μουσείου του Λούβρου στην αίθουσα Ετρουσκάνων ή στο Εθνικό Μουσείο των Ετρούσκων "Villa Giulia" στη Ρώμη, μπορείτε να δείτε πολλά υπέροχα κοσμήματα και ακόμη και οικιακά αντικείμενα διακοσμημένα με κοκκοποίηση ή "κόκκους" - ένα μοτίβο πολύχρωμων χρυσών σφαιρών. Αυτή η τεχνική ήταν γνωστή στην αρχαία Αίγυπτο, αλλά οι Ετρούσκοι πέτυχαν ιδιαίτερη εξειδίκευση σε αυτήν. Για πολύ καιρό, θεωρήθηκε πραγματικά χαμένη, μέχρι τον 19ο αιώνα μερικοί ατελιέδες κοσμημάτων της Φλωρεντίας το αναβίωσαν.
Τα χρυσά κοκκία αποδείχτηκαν η τέλεια διακόσμηση για καλύμματα τσέπης: στο boutique της Γενεύης Vacheron Constantin μπορείτε να δείτε ένα πολυτελές μοντέλο της εποχής όπου η κοκκοποίηση συνδυάζεται με χρωματιστό σμάλτο και πολύτιμους λίθους. Και όταν το σπίτι του Cartier αποφάσισε να απελευθερώσει τα πρώτα σύγχρονα ρολόγια σε αυτή την τεχνική, οι τεχνίτες δεν έπρεπε να αποκρυπτογραφήσουν τις ετρουσκικές ταμπλέτες - αρκεί να στραφούν στα αρχεία πριν από εκατό χρόνια. Στην κοκκοφοίνικα Rotonde de Cartier Panthere, η θήκη από χρυσό 42 mm είναι χειροκίνητα διακοσμημένη με χάντρες διαφορετικών μεγεθών από χρυσό 22 καρατίων, που μαζί σχηματίζουν την εικόνα του Panther - το σύμβολο τοτέμ του Cartier.
Μωσαϊκό της Φλωρεντίας
Τον XVII αιώνα, οι κοσμηματοποιοί από τη Φλωρεντία ανακάλυψαν έναν εντελώς νέο τρόπο εισχώρησης: αντί να εισάγουν ακόμη και πολύπλευρα ορυκτά στις αντίστοιχες γεωμετρικές αυλακώσεις, άρχισαν να ακολουθούν τη φυσική μορφή των λίθων, "συλλέγοντας" ολόκληρες εικόνες από αυτές. Όπως συμβαίνει συνήθως, η αρχή της "φυσικής" μετατράπηκε σε περίπλοκο και επίπονο έργο. Οι φυσικές ιδιότητες των ορυκτών λειτουργούσαν ως εικονογραφικά μέσα: μεταβολές απόχρωσης και χρώματος, εγκλείσματα, ραβδώσεις και ακόμη και ρωγμές.
Το κύριο υλικό για τη δημιουργία φλωρεντινικών ψηφιδωτών έγινε ημιπολύτιμο, κυρίως οι λεγόμενες "σκληρές" πέτρες, για παράδειγμα, πετρώματα, χαλαζία και διάφορα είδη μαρμάρου. Προφανώς, τέτοιες διακοσμητικές τεχνικές είναι πιο κατάλληλες για τη διακόσμηση μεγάλων αντικειμένων, όπως για παράδειγμα, φύλλα εσωτερικών ρολογιών, αλλά τα τελευταία χρόνια, οι καλλιτέχνες που αναζητούν νέα ωραία εργαλεία κατάφεραν να προσαρμόσουν τα μικροσκοπικά "παζλ" από πολύτιμους λίθους στους καρπούς του καρπού.
Οι Van Cleef & Arpels χρησιμοποίησαν το grisaille για να ζωγραφίσουν τους πίνακες του Midnight Nuit Boreale και Midnight Nuit Australe για τους ουράνιους χάρτες των βόρειων και νότιων ημισφαιρίων
Ο Ρώσος κύριος, μέλος της Ακαδημίας AHCI Konstantin Chaykin δημιούργησε τη γραμμή παρακολούθησης Levitas, όπου ένας διάφανος κυλινδρικός επιλογέας πλαισιώνεται από ένα φλωρεντινό μοτίβο νεφρίτη, μαλαχίτη, opal και lapis lazuli. Και ο Χάρι Γουίνστον στη φετινή συλλογή Avenue C Precious Marquetry αντί για πέτρες χρησιμοποίησε κομμάτια από μαργαριτάρι διαφορετικού χρώματος και υφής
Μητέρα μαργαριταριών
Όπως γνωρίζετε, η συλλογή του κινεζικού αυτοκρατορικού δικαστηρίου, μέχρι να κλαπεί κατά τη διάρκεια των πολέμων του Κουομιντάν, περιελάμβανε εκατοντάδες ώρες, κουτιά και κιβώτια ταμπάκου με μινιατούρες σμάλτου και μαργαριταριών. Η αρχή της εφαρμογής ενός προτύπου στη μητέρα του μαργαριταριού είναι εν μέρει παρόμοια με το σμάλτο: το ίδιο σκελετό με πολλαπλά στρώματα και η σταδιακή εισαγωγή των αποχρώσεων - ωστόσο, είναι πιο περίπλοκο και χρονοβόρο επειδή η δομή του κελύφους είναι πολύ εύθραυστη και τείνει να αποφλοιωθεί κατά τη διάρκεια της ψήσιμο. Οποιαδήποτε λανθασμένη κίνηση ή ανακρίβεια στους υπολογισμούς κατά τη δημιουργία μίας μινιατούρας από μαργαριτάρια μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο όλων των εργασιών. Για παράδειγμα, ο Andre Martinez, ο επικεφαλής σύγχρονος ειδικός στη ζωγραφική της μητέρας, χρειάζεται 250 ώρες για να δημιουργήσει ένα σκίτσο στην επιφάνεια του πίνακα. Στην περίπτωση αυτή, ο πλοίαρχος δεν βγαίνει από το μικροσκόπιο.
Η διαδικασία δημιουργίας μινιατούρας στο σμάλτο διαρκεί οκτώ μακριές και επίπονες φάσεις, για παράδειγμα, για την κατασκευή του μοντέλου Bovet Amadeo Fleurier 43 Year of the Horse, αφιερωμένο στο έτος του Horse.
Μητέρα μαργαριταριών
Η "Μητέρα των Μαργαριταριών", καθώς η ονομασία της μητέρας του μαργαριταριού μεταφράζεται από πολλές γλώσσες, θεωρείται ένα από τα παλαιότερα διακοσμητικά φυσικά υλικά. Στην αρχαία Ρώμη, η μητέρα του μαργαριταριού ήταν ένα σύμβολο της εξουσίας και της σοφίας, οι ταλιζάνες έγιναν από αυτήν, επειδή πίστευαν ότι φέρνει καλή τύχη. Η μητέρα του μαργαριταριού έχει ένα σημαντικό μειονέκτημα - είναι αρκετά εύθραυστο. Ως εκ τούτου, τα σκαλιστά ανάγλυφα από αυτό το λεπτό και στρωματοποιημένο υλικό απαιτούσαν μεγάλη προσοχή και τέχνη, την οποία οι κινέζοι βιοτέχνες ήταν ιδιαίτερα διάσημοι. Οι σύγχρονοι καλλιτέχνες ρολογιών στράφηκαν στην εμπειρία τους.
Από την εποχή της συλλογής Four Seasons, η Van Cleef & Arpels σημείωσε ότι ένας σκαλιστός δίσκος μαργαριταριού, που επιπλέει πάνω από ένα σχέδιο σμάλτου, δίνει τη συνολική ευελιξία και πολυπλοκότητα της σύνθεσης. Αυτή η τεχνική χρησιμοποιήθηκε επίσης στη συλλογή 2014 της Lady Arpels Zodiac, στην οποία 12 μοντέλα αντιπροσωπεύουν όλα τα σημάδια του ζωδιακού κύκλου. Η συλλογή χωρίζεται σε τέσσερα στοιχεία σύμφωνα με το χρωματικό σχήμα, και σε κάθε ένα από αυτά υπάρχουν ογκώδη ογκομετρικά στοιχεία από λαξευμένη μητέρα μαργαριταριών, που απεικονίζουν σύννεφα, κύματα, φύλλα ή γλώσσες φλόγας.
Δημιουργία ενός μοντέλου Bulgari Bulgari Tourbillon Il Giardino Tropicale συνδυάζοντας τη μητέρα του μαργαριταριού με το σμάλτο cloisonne και την επένδυση απαιτούσε τιτανική εργασία
Δαντέλα
Η τέχνη του λουίζα - η ύφανση δαντέλα - είναι απίστευτα διαφορετική. Στον Μεσαίωνα, σχεδόν κάθε περιοχή της Ευρώπης είχε τη δική της αρχική τεχνική ύφανσης (διάσημες δαντέλες των Βρυξελλών και της Φλάνδρας, ιρλανδική στολή, κυρτή βενετσιάνικη δαντέλα, κλπ.). Είναι αδύνατο να φανταστεί κανείς την υψηλή μόδα χωρίς δαντέλα και δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η Chanel βρήκε έναν τρόπο να φέρει αυτή την ευάερη τέχνη για να παρακολουθήσει τις συλλογές. Η φετινή νέα σειρά διαθέτει δύο μοναδικά μοντέλα Mademoiselle Prive Decor Camelia Brode. Οι καμέλιες από χρυσά νήματα, μαργαριτάρια και χρυσές πούλιες κοσμούν και τους δύο γύρους που δημιουργούν οι δάσκαλοι του στούντιο Lesage. Κάθε μοντέλο παρουσιάζεται σε ένα μόνο αντίγραφο.
Marqueterie
Το ξύλινο μωσαϊκό, ή "μαρκετερί", έφθασε στο αποκορύφωμά του στη Γαλλία, στον XVII αιώνα - στην εποχή του κλασικισμού. Αυτή η πρωτότυπη τεχνική σχεδίασης από λεπτές σλιπ, που διαφέρουν στο χρώμα και την υφή (στην πραγματικότητα, όπως ένα μωσαϊκό της Φλωρεντίας για το ξύλο), ήταν πολύ δημοφιλής για τη διακόσμηση επίπλων. Στη σύγχρονη ωρολογοποιία, η λέξη Marqueterie έχει συνηθίσει να σημαίνει σχεδόν οποιοδήποτε ψηφιδωτό (προφανώς επειδή ακούγεται ασυνήθιστο), αλλά ιστορικά πρόκειται για τη διακόσμηση του δίσκου με ένα ξύλινο μοτίβο. Οι σημερινοί ηγέτες στην ζωγραφική του Sliver είναι οι Patek Philippe και Cartier. Το 2011, το πρώτο σπίτι κυκλοφόρησε μια περιορισμένη έκδοση Tiger Marquetry, και ένα χρόνο αργότερα ανέπτυξε την ιδέα ξεκινώντας το ρολόι Calatrava Rabbit. Για τον Cartier, οι πίνακες που απεικονίζουν ένα λιοντάρι, μια αρκούδα και ένα panda δημιουργήθηκαν από τον καλλιτέχνη Jerome Butteson. Το Hermes House δεν αιχμαλωτίστηκε από τα ζωϊκά μοτίβα και περιορίστηκε στο μοντέλο Arceau Marqueterie de Paille με ένα κουτί εμπνευσμένο από παρκέ. Το πάθος για το ξύλινο μωσαϊκό της μαρκετερίνας δεν είχε φεισθεί από τον Michel Parmigiani.
P.S. Plumasserie
Πριν από δύο χρόνια, ένας συλλέκτης που επισκέφθηκε μια έκθεση στη Βασιλεία μετά από ένα μακρύ διάλειμμα αναφώνησε με συγκλονισμό: «Γιατί τώρα όλοι κοσμούν τους ντόπιους με φτερά; Έχουν πραγματικά εξαντληθεί τα διαμάντια;». Τα διαμάντια, φυσικά, είναι αιώνια, αλλά πρόσφατα αποδείχθηκε ότι τα κοσμήματα που κατασκευάζονται από τα πιο εύθραυστα και βιοδιασπώμενα υλικά - φτερά, πέταλα λουλουδιών (Cartier) και φτερά πεταλούδας (ArtyA) έχουν γίνει όλο και πιο δημοφιλή.
Η τέχνη της Plumasserie, ή η ύφανση φτερά παγωνιού, ήταν πολύ δημοφιλής τον 19ο αιώνα, αλλά βγήκε από τη μόδα με crinolines. Σήμερα ανήκει σε μερικές μονάδες. Ο πρώτος ήταν ο παριζιάνικος καλλιτέχνης Nelly Saunier, ο οποίος το 2012 δημιούργησε τους δίσκους για τη συλλογή Harry Winston Feathers. Η Dior παρουσίασε το ρότορα διακοσμημένο με φτερά στη συλλογή VIII Grand Bal Plume, και φέτος το σήμα Corum εισήγαγε το Watch Feather με ένα φτερό παγωνιού παγωνιού. Προφανώς, σε ένα συνδυασμό στερεού χρυσού και εφήμερων φτερών, η μεταφορά του αδιάλλακτου χρόνου αποκαλύπτεται με μεγαλύτερη σαφήνεια.
Πριν από δύο χρόνια ένας συλλέκτης που επισκέφθηκε μια έκθεση στη Βασιλεία μετά από ένα μακρύ διάλειμμα, αναφώνησε με συγκλονισμό: «Γιατί τώρα όλοι κοσμούν τις κλήσεις με φτερά; Έχουν πραγματικά εξαντληθεί τα διαμάντια;
