Η «LEGILIAN ITALIAN FASHION HOUSE» του EMILIO PUCCI κλείνει την 61η επέτειο. Πολλοί ειδικοί πιστεύουν ότι ξεπερνά τη δεύτερη γέννησή του χάρη στις καταπληκτικές συλλογές του σημερινού δημιουργικού διευθυντή του σπιτιού του Peter Dundas.
Ο σχεδιαστής είναι αποφασισμένος να επιστρέψει το σήμα Emilio Pucci στην παλιά του δόξα και να εξασφαλίσει σταθερά τη θέση του ανάμεσα στους καλύτερους "αγοραστές του κόσμου". Δεν είναι μυστικό ότι με την έλευση του Πέτρου η μάρκα έγινε ένα από τα βασικά αγαπημένα του "κόκκινου χαλιού" και είναι πολύ δημοφιλής στους πιο διάσημους παγκοσμίως fashionistas και μιλά μόνο για την αναπτυξιακή στρατηγική που ο νεαρός σχεδιαστής επέλεξε σωστά. Τι είναι ο Dundas απωθημένος και τι τον κινεί προς τα εμπρός; Επιστροφή στην ιστορία, όχι τόσο μακρινή ...
Στην άβυσσο της μόδας
Ο ιδρυτής του επώνυμου μάρκας μόδας Emilio Pucci, μαρκήσιος Emilio Pucci di Barsento ήταν ντόπιος μιας πλούσιας και ευγενής οικογένειας της Φλωρεντίας. Από την παιδική ηλικία ο Εμίλιο γνώριζε πολλά για τα ρούχα και ήταν προσεκτικός. Είναι αλήθεια ότι από τη δεκαετία του '50 η οικογένεια έγινε φτωχός, αλλά όχι τόσο πολύ για να σπαταλήσει το παλιό μεγαλείο: το 1951, ένα νέο σπίτι μόδας γεννήθηκε στο οικογενειακό παλάτι του Πούτσι στη Φλωρεντία. Το 1956, τελικά επίσημα καταχωρήθηκε μια επιχείρηση που ονομάζεται Emilio Pucci.
Αλλά η πληροφορία του ίδιου του Marquis di Barsento είναι ομιχλώδης: εκδόσεις, γεννήθηκε από την άλλη - ήταν φλωρεντία. Σπούδασε στο πανεπιστήμιο στη συνέχεια έφυγε για τις ΗΠΑ που έζησε στην πολιτεία της Γεωργίας Πόρτλαντ, το κράτος που αποφοίτησε από τη γεωγραφική σχολή της Μπολόνια έλαβε πτυχίο για να γίνει παγκόσμιος σχεδιαστής, ήταν διάσημος ως μέλος του εθνικού αεροπλάνου αλπικού σκι Κλασσικό λιοντάρι, το dandy ήταν πάντα περιτριγυρισμένο από ευγενείς , η αγάπη του οποίου τον ώθησε στην πρώτη του σχεδιαστική εμπειρία, απέκτησε στο πανεπιστήμιο, το gia, μεταξύ της πανεπιστημιακής ομάδας σκι.
Σήμερα, ακόμη και οι οικογενειακοί χρονικοί υποστηρίζουν το τι ήταν το πρώτο δημιουργό του Emilio Pucci: το ίδιο φημισμένο capri παντελόνι ή κοστούμι για σκι - σφιχτά παντελόνια και ένα πολύχρωμο μπουφάν. Ενώ οι Αυστριακοί και οι Γερμανοί αγωνίστηκαν για τη μεγαλύτερη τεχνολογική αποτελεσματικότητα αυτών των ρούχων, η Pucci ανέλαβε την εμφάνισή της, απ 'ότι αμέσως προσέλκυσε την προσοχή του beau monde.
Το 1947, μια φωτογραφία του Emilio Pucci με έναν σύντροφο σε ένα κοστούμι σκι της σύνθεσης του εκτυπώθηκε από το Bazaar του Αμερικανικού Harper. Η ισχυρή Diana Vreeland, που βρισκόταν στο τιμόνι της έκδοσης εκείνης της εποχής, αναγνώρισε αμέσως το μελλοντικό αστέρι στην καθαρόαιμη Ιταλίδα και ήδη από το 1948, με την προμήθεια της, η πρώτη συλλογή Pucci εισήλθε στα αμερικανικά καταστήματα.
Ο Emilio ήταν τυχερός, καθώς οι ιδέες του συνέπιπταν με τη διάθεση της μεταπολεμικής κοινωνίας και είχαν άμεση ζήτηση. Η Αμερική, μόλις ανακάμψει από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λαχταρούσε για χαλάρωση και ταξίδια και τα ρούχα από τον Pucci ταιριάζουν απόλυτα με αυτές τις ανάγκες. Την πρώτη εποχή, ο σχεδιαστής ανέπτυξε μια ολόκληρη συμπαγή ντουλάπα, η οποία έγινε απαραίτητη για σύντομα ταξίδια έξω από την πόλη και στη θάλασσα. Ο Emilio Pucci, ο οποίος αρνήθηκε τα σφιχτά κορσέδες, τους γιγαντιαίους λοξούς ώμους και τα καταπράσινα υποδήματα στην γυναικεία ντουλάπα, προσφέροντας άνετες και ελαφριές σιλουέτες κυρίες που φυσιολογικά ταιριάζουν με τη φιγούρα, οι δημοσιογράφοι τον αποκαλούσαν αμέσως «βασιλιά της καθημερινής ραπτικής».
Στην πραγματικότητα, ήταν αυτός που εισήγαγε τη μόδα για αυτό που ονομάζουμε τώρα ρούχα αναψυχής, αυξάνοντας σημαντικά την πρόσβαση στα ρούχα σχεδιαστών μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού. Ο σχεδιαστής προσφέρει τόσο υψηλές όσο και αρκετά προσιτές τιμές για τα προϊόντα τους. Επομένως, πλούσιες κυρίες και γυναίκες μεσαίου εισοδήματος μπορούσαν να αγοράσουν τα ρούχα τους. Παρεμπιπτόντως, οι πρώτες συλλογές του Pucci ήταν μονοφωνικές, μόνο μετά από κάποιο διάστημα ο Μαρκήσιος Emilio Pucci ήρθε στο μοναδικό του, "αναγνωρίσιμο από ένα μίλι μακριά", όπως τους άρεσε να αστείο στην Ευρώπη, εκτυπώνει.
Ψώνια παντελόνι και beau monde
Το 1949, ο σχεδιαστής άνοιξε ένα κατάστημα στο ιταλικό νησί Capri. Ο τόπος δεν επιλέχθηκε τυχαία: εκείνη τη στιγμή, διάσημοι πολιτικοί και κινηματογραφικοί αστέρες, πλούσιοι Αμερικανοί και ευρωπαίοι αριστοκράτες αγαπούσαν να έρθουν εδώ.
Όλοι άρχισαν τη διαμονή τους με μια επίσκεψη στο μπουτίκ μάρκας Pucci. Στη συνέχεια υπήρχαν καταστήματα στη Ρώμη, στον Έλβα και στο Montecatini.
Ήταν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου που ο Emilio δημιούργησε γυναικεία capri pants, ένα στοιχείο μιας μοντέρνας ντουλάπας. Η ιδέα για αυτά τα παντελόνια, χωρίς τα οποία σήμερα δεν είναι αδιανόητο το ταξίδι στα μοντέρνα θέρετρα και ακόμη και στην αστική ζωή, ο Pucci έβλεπε τους ψαράδες των Capri που τους έβαλαν τα παντελόνια για να μην τους βρέξουν ενώ εργάζονταν στο σκάφος. Έφτιαξε επίσης πολύ ευρύ παντελόνι, μπουφάν ανοράκ με κουκούλες, τυπωμένα καλσόν, αργότερα αναζωπύρωσε με τη μορφή ζωνών, φορεμάτων και χάλκινων πιτζάμων σε ανατολίτικο στυλ. Ένας από τους πρώτους Emilio άρχισε να χρησιμοποιεί stretch υφάσματα για την παραγωγή μαγιό, και στη συνέχεια για φορέματα και μπλούζες που δεν γέλασαν. Αλλά ακόμα, οι κύριες εφευρέσεις του είναι διάσημες εκτυπώσεις.
Η θάλασσα με τα νησιά που διασκορπίστηκαν γύρω της, προφανώς, άφησε ένα ανεξίτηλο σημάδι στη φαντασία του Emilio και αργότερα μετατράπηκε σε πρότυπα ρέουσας, περιγραμμένης χρωματιστές λωρίδες που σχηματίζουν αφηρημένα σχέδια. Ο κόσμος το είδε για πρώτη φορά το 1956 και από τότε ο Pucci House δεν άλλαξε την εικόνα του. Ξεπερνώντας την ποπ τέχνη για σχεδόν μια δεκαετία, ο Emilio Pucci χρησιμοποίησε τόσο ψυχεδελικά αφηρημένα σχέδια και παραδοσιακά φυτικά μοτίβα, κυματοειδείς μεταβάσεις, κλασικές ανδρικές ρίγες και ρόμβους αρλεκίνης για τα πολυτελή υφάσματα του.
Δεδομένου ότι ο Emilio ήταν εξοικειωμένος με τις καλύτερες οικογένειες της Φλωρεντίας, της Νάπολης, του Μιλάνου και όχι μόνο από την παιδική ηλικία, τα κορίτσια από την υψηλή κοινωνία στην Ευρώπη έγιναν αμέσως οι πρώτοι πελάτες του. Τα ρούχα του έγιναν γρήγορα σύμβολο υψηλής κοινωνικής θέσης και ο αμερικανικός νέος πλούτος ήταν έτοιμος να πληρώσει τα χρήματα για ρούχα από την ιταλική μαρκήζα. Ο Pucci ήταν ο μόνος Ιταλός σχεδιαστής που κατάφερε να κατακτήσει την αμερικανική αγορά στη δεκαετία του 1960.
Αρχή από τη Φλωρεντία
Η δεκαετία του εξήντα ήταν η εποχή του λαμπρού θριάμβου του σπιτιού του Pucci: ο Emilio άρχισε να δουλεύει με μια μεταξωτή φανέλα, κάνοντας παντελόνια, μπλούζες και πιτζάμες με σιλουέτες με πολύχρωμες εκτυπώσεις. Αρχικά, αυτές οι εκτυπώσεις σπρώχθηκαν πάνω του στη σημαία της γειτονικής πόλης της Σιένα, και στη συνέχεια ανασχηματίστηκαν και τελικά διακοσμήθηκαν σε εταιρικό σχέδιο, το οποίο σήμερα θεωρούν ότι αποτελούν σύμβολο της δεκαετίας του 1960. Ο Pucciemania σάρωσε ολόκληρο τον πλανήτη. Το 1966, το αρωματοποιείο Vivara παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο κοινό στο Ακαπούλκο. Ο Emilio έγινε πραγματικός διασημότητα της Φλωρεντίας - η εξουσία του ήταν τόσο υψηλή και αναγνώρισε ότι για πολλά χρόνια του δόθηκε ιδιαίτερη τιμή να ηγηθεί των διάσημων φλωρεντινών παρελάσεων που οδήγησαν ένα άσπρο άλογο.
Η κόμισσα Marie-Christine του Kent, σύζυγος του πρίγκιπα Μιχαήλ του Κεντ, αγαπά να μιλάει για το γεγονός ότι κάθε εποχή ο Emilio έστειλε μια στοίβα από μεταξωτά πουκάμισα από τη νέα συλλογή. Η Jacqueline Kennedy είχε ξεχωριστό ράφι στο ντουλάπι, αποθηκεύονταν μόνο κασκόλ από τον Pucci και η Σοφία Λόρεν απευθύνεται κάθε χρόνο στο μαέστρο για να συνθέσει προσωπικά την καλοκαιρινή ντουλάπα της. Όλα τα περιοδικά μόδας εκείνης της εποχής δεν έχαναν την ευκαιρία να τονίσουν, τα φορέματα από τον Pucci ήταν ελαφριά και άνετα και η Paloma Picasso σημείωσε: «Είναι μοναδικά - βγάλτε τα από τη βαλίτσα, τα κουνάτε, τα φορέστε για να πάτε στο πάρτι». Τα ρούχα αυτής της μάρκας προτιμήθηκαν από τέτοιες προσωπικότητες όπως η Lauren Bacall, η Gene Lollobrigida, η Grace Kelly, η Elizabeth και η Marilyn Monroe. Τον Οκτώβριο του 1967, η εφημερίδα Boston Globe έγραψε ότι "τα ρούχα Pucci γίνονται όλο και σύμβολο της κατάστασης ως γούνας και διαμαντιών".
Ο Emilio Pucci ήταν πάντα πολύ ευγενικός για την ποιότητα των προϊόντων του: αν σε οποιοδήποτε στάδιο της τοποθέτησης είδε ότι κάποιο μέρος παραβίαζε τη γραμμή σιλουέτας, καθιστώντας το μεγαλύτερο ή μικρότερο από ό, τι έπρεπε, έριξε ανελέητα το φόρεμα και ζήτησε να ξεκινήσει ξανά. Ωστόσο, συχνά δεν έβαλε πλήρες όνομα στις δημιουργίες του, αλλά απλά έγραψε τον Emilio - λένε ότι όλος ο κόσμος τον ξέρει. Υπάρχει μια έκδοση που αρχικά ο σχεδιαστής προσπάθησε να μην υπογράψει τα προϊόντα του με ένα επώνυμο για να διατηρήσει την τιμή μιας αριστοκρατικής οικογένειας.
Στα ίδια αυτά χρόνια, ο Emilio έδωσε το λογότυπο για το Apollo 15, τη σεληνιακή αποστολή της NASA, και σχεδίασε τις στολές του αμερικανικού αερομεταφορέα Braniff. Το αστείο "κράνος φούσκα" (ουσιαστικά μια διαφανής κουκούλα) από την Pucci σχεδιάστηκε για να προστατεύει τα hairstyles αεροσυνοδών κατά τη διάρκεια μεταβάσεων μεταξύ τερματικών από βροχή και ρεύματα αέρα. Εκτός από τα αντικείμενα ντουλάπας, ο Pucci προετοίμασε το εσωτερικό σχέδιο, έφερε λογότυπα, σχέδια για αγγεία από πορσελάνη και κρεβάτι. Για πολλά χρόνια, ο Emilio έκανε εικονογραφήσεις στα πιο γνωστά περιοδικά μόδας παγκοσμίως και το 1977 ανέπτυξε ακόμη και ένα μοναδικό εσωτερικό σχέδιο Lincoln Continental Mark IV για την Ford Motor Company.
Η δεκαετία του '70, με τον ψυχεδελισμό και το πάθος τους για λαογραφία, έγινε και η δεκαετία της θριαμβευτικής δημοτικότητας του Pucci House. Αλλά για τις δεκαετίες του 1980, η ιδιοσυγκρασία του ήταν ήδη μια προτομή. Η δεκαετία του '90 θα μπορούσε να είναι η εποχή μιας νέας απογείωσης του Pucci, αλλά η αναβίωση συνέπεσε με τη συνταξιοδότηση και το θάνατο του ιδρυτή της μόδας.
Ζήστε το Pucci!
Ο Emilio Pucci πέθανε το 1992 στην ηλικία των 78 ετών και τα ηνία της οικογενειακής επιχείρησης πέρασαν στα χέρια της κόρης του Laudomy. Το 2000, η γαλλική επιχείρηση LVMH απέκτησε το 67% των μετοχών της, δίνοντας εντολή στον κληρονόμο να ασχοληθεί μόνο με την εικόνα του εμπορικού σήματος και ο γνωστός «Patchiman», γαλλικός couturier Christian Lacroix, ανέλαβε τη γραμμή ένδυσης. Μετά από τρία χρόνια που πέρασε ως σχεδιαστής στη θέση του, αντικαταστάθηκε από ένα μητροπολιτικό προάστιο του Μάντσεστερ και έναν υποστηρικτή του σχολείου σχεδιασμού του Λονδίνου Matthew Williamson. Το 2008 χαρακτηρίστηκε από την άφιξη του Νορβηγού σχεδιαστή Peter Dundas στο σπίτι της μόδας, που κατάφερε να συνδυάσει τα παραδοσιακά μοτίβα της Φλωρεντίας Pucci με μια νέα, μοντέρνα αισθητική. Όπως και στο μακρινό 1947, το κύριο χαρακτηριστικό της μάρκας είναι ασυνήθιστα πολύχρωμα εκτυπώσεις. Η εταιρεία δεν παράγει μόνο ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για γυναίκες, προσφέρει έναν τρόπο ζωής από την Pucci με συλλογές φορεμάτων και μπλούζες, εσώρουχα και κλινοσκεπάσματα, μαγιό, τσάντες, αρώματα επώνυμα και ακόμη χαλιά. Η Pucci είναι ένας κόσμος εξωφρενικών γυναικών! Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχουν πολλά ονόματα μεταξύ των πιστών φίλων της Pucci: η Madonna, η Naomi Campbell, η Brooke Shields, η Jennifer Lopez, η Julia Roberts, η Kylie Minogue και η Jennifer Aniston. Όλοι αυτοί επιλέγουν και πάλι τα ψυχεδελικά σχέδια του Pucci.
Από τα αντρικά αντικείμενα του Emilio Pucci, υπάρχουν μόνο δεσμοί και πουκάμισα. Αλίμονο και αχ! Παρεμπιπτόντως, δεν έχουν περάσει οι τάσεις της μόδας της μάρκας Pucci. Ο ίδιος, όπως και πολλές άλλες μάρκες της σύγχρονης βιομηχανίας μόδας, άρχισε να συνεργάζεται με άλλα σπίτια, δημιουργώντας μοναδικά πράγματα που αξίζουν να ονομάζονται έργα τέχνης. Για παράδειγμα, πριν από μερικά χρόνια δημιουργήθηκε η γραμμή Adicolor - αθλητικά παπούτσια Adidas με εκτυπώσεις υπογραφών Pucci. Από το 2004, ο Emilio Pucci, σε συνεργασία με τη γαλλική αθλητική εταιρεία Rossignol, άρχισε και πάλι να δημιουργεί συλλογές σκι. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Pucci κυκλοφόρησε μια συλλογή από μοναδικά μακιγιάζ σε συνδυασμό με το γαλλικό σπίτι Guerlain. Σήμερα, τα προϊόντα Emilio Pucci παρουσιάζονται σε 44 μπουτίκ μάρκας σε όλο τον κόσμο. Τι περιμένει τους οπαδούς αυτής της εξαιρετικής μάρκας μπροστά; Ο χρόνος θα δείξει. Ένα πράγμα είναι σαφές, ενώ οι προοδευτικές και τολμηρές ιδέες του Peter Dundas δεν έχουν τελειώσει ακόμα ...
