"Φορέστε πιο εύκολο, χωρίς κόλπα", είπε ο Mike, "αφήστε το κινητό σας και το πορτοφόλι στο σπίτι. Δεν θα πάμε στο εστιατόριο".
Δεν ξέρω πώς ντύνονται οι πραγματικοί τουρίστες και οι σαφάριοι, και σε περίπτωση που ανέβηκα στο Διαδίκτυο για να ρωτήσω για τον εξοπλισμό. Μετά από μισή ώρα αναζήτησης ηλεκτρονικών καταστημάτων, άρχισα απλά να κοιτάζω τις εικόνες: οι θαρραλέοι θαυμαστές του ακραίου τουρισμού φαινόταν εντυπωσιακοί - λεπτοί, άπακτοι σαν αντιλόπες, με σκληρά ίσια μάτια και πεισματάρης πηγούνι.
Κοίταξα δυστυχώς στον προβληματισμό μου στον καθρέφτη: φαίνεται ότι ο Zhvanetsky έγραψε την «εμφάνιση του οικοδόμου του κομμουνισμού» ακριβώς από μένα.
Ακριβώς έξι το πρωί, τα μάτια ανοίγονταν από μόνοι τους, με ένα χέρι φτάνοντας στο τηλέφωνο. Όχι, κανείς δεν έχει καλέσει ακόμα. Αυτό είναι καλό, θα είμαι ο πρώτος.
Ο τόπος συγκέντρωσης σε βενζινάδικο στο Sharjah στο περίφημο βιβλίο είναι Book Roundabout. Οι φίλοι λένε ότι μία φορά, την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ένας Ρώσος παλαιότερος προσπαθούσε να κατακτήσει το μνημείο του Κορανίου και να διαβάσει τι λέει εκεί, για τον οποίο κατέβαλε - πέρασε μερικές μέρες στον "πίθηκο".
Στο 7.15 είμαι ήδη εκεί. Ρώσοι τουρίστες περιφέρονται στο κατάστημα στο βενζινάδικο σε μπλουζάκια, σορτς και πλάκες. Έξω είναι υγρό, βουλωμένο, άδειο.
7.30. Το τροχόσπιτο των ορειβατών δεν είναι ορατό. Μέχρι τις 8.00 π.μ. κοιμάμαι στο αυτοκίνητο.
Στις 9 το πρωί το πρώτο τζιπ ήταν γεμάτο από θορυβώδεις Βρετανούς εφήβους. Πίσω από το τιμόνι, η Σάντρα, ξεγελάει από την ώρα.
Έχω γνωρίσει τη Σάντρα για πέντε χρόνια. Είναι 40 με ένα λεπτό, κοκαλιάρικο, σαν αδέσποτη τοπική γάτα, και εξίσου άθλια. Αλλά πάντα λυπάται για το «φτωχό ρωσικό θύμα του ολοκληρωτικού συστήματος», δηλαδή για μένα, και προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα πάντα. Μαγειρεύει ειλικρινά άσχημα. πιθανότατα αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ολόκληρη η εφηβική συμμορία επιτέθηκε αμέσως στο καλάθι μου με βρώσιμα και σάρωσε τα πάντα καθαρά. Φαίνεται ότι θα γευματίσουμε με σάντουιτς κοτόπουλου Sandrine και γλυκά αγγουράκια.
Στις δέκα, δύο Pajero έπεσαν αργά στο βενζινάδικο. Στο πρώτο αυτοκίνητο, Μάικ και Τροία. Ο Troy στρέφει μια κάρτα στα χέρια του - το κόκκινο πρόσωπο του είναι ήδη λαμπερό με την ένταση - είναι ο πλοηγός στο αυτοκίνητο της κεφαλής σήμερα και πρέπει να μας οδηγήσει σε έναν τόπο χωρίς να χαθεί στους πολλούς δρόμους και μονοπάτια που οι επιβαρητές έτρεξαν στα σαφάρι.
Μόλις, η Τροία μας οδήγησε σε ένα πικ-νικ 200 χιλιόμετρα στο σκοτάδι και χάθηκε. Εδώ λένε ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη θάλασσα και μόνο ένα στο οδικό μπλοκ της Ομάν, το οποίο δεν επιτρέπει στους τουρίστες. Εκεί φτάσαμε στο ηλιοβασίλεμα, ξυπνούσαμε μισή μέρα στην άμμο και τις πέτρες, πεινούσαν και θυμίσαμε.
Ο Mike χτυπά ένα δάχτυλο στην κάρτα και λέει ότι είδε τις κάρτες στο φέρετρο, εκεί που πηγαίνουμε, δεν θα "χαθεί" και ότι αν τον εμπιστευτούμε, θα μας φέρει στη θέση μας σε μια ώρα ή δύο.
Στο δεύτερο αυτοκίνητο, Πιτ και Κέβιν. Οι συζύγοι δεν είναι ορατές, πράγμα που σημαίνει ότι οι άνδρες προετοιμάζονται πολύ σοβαρά για το ταξίδι. Προφανώς, θα παίξουν και πάλι ακραία γκολφ.
Το ακραίο γκολφ στα ιρλανδικά είναι ένα πολύ συναρπαστικό και εξαιρετικά διασκεδαστικό θέαμα. Μετά το μεσημεριανό γεύμα με μπύρα, οι άνδρες απλώνουν πλαστικά στρώματα και βολώνουν μπάλες στην έρημο ή σε μικρές λίμνες γλυκού νερού - wadi. Ειδικά αυτό το παιχνίδι αγαπά τα παιδιά και τα σκυλιά.
Φορτώνουμε σε αυτοκίνητα - ανεβαίνω στο Mike, η Sandra διανέμει τη συμμορία σε άλλα αυτοκίνητα. Ξυπνάω επειδή κλονίζω βίαια, πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε ήδη φύγει από τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο και οδηγούμε κατά μήκος ενός επαρχιακού δρόμου.
Μου αρέσει πολύ να οδηγώ εκτός δρόμου, από το πεπατημένο μονοπάτι, έτσι ώστε τα μάτια μου να μην σκοντάψουν στις δημιουργίες των ανθρώπινων χεριών. Από αυτή την άποψη, τα ταξίδια προς το Al Ain είναι καλά - κατά μήκος του δρόμου για πολλά χιλιόμετρα μια έρημο εκτείνεται με σπάνια βλάστηση βλάστησης, μερικοί boogers sniff εμπρός και πίσω, ο αέρας λιώνει και σκουπίζει την άμμο με γυαλιστερή ράβδους. Αν απομακρυνθείτε από το αυτοκίνητο και περπατήσετε ξυπόλητοι κατά μήκος της ζεστής άμμου, η έρημος θα αγκαλιάσει τη σιωπή, το εγκεφαλικό επεισόδιο ή την αναισθητοποίηση, θα εκτοξεύσει τον άνεμο κατά την κρίση του.
Για μένα, που μεγάλωσε στους πρόποδες του Trans-Ili Alatau, έμοιαζε πάντα άδειο και φτωχό. Ακόμη και η στεκα και η ημι-έρημος του Καζακστάν εντυπωσίασε με την ημερήσια και νυχτερινή δραστηριότητα των κατοίκων. Και εδώ υπάρχει μόνο η άμμος, η σιωπή και ο ουρανός - ένα τεράστιο, διαφανές πρωί. ξεθωριασμένο, γκρίζο-κίτρινο μεσημέρι και θολό, με ροζ ανασηκώνοντας τον ηλιόλουστο ουρανό, το βράδυ.
Ο Μάικ ήταν ο πρώτος μου οδηγός και δάσκαλος εδώ στα ΗΑΕ. Μόλις παραδοθεί στους πρόποδες του Hajjar για μια πρωινή φωτογράφηση. Οι καλές φωτογραφίες λαμβάνονται μόνο από έναν ασθενή φωτογράφο - πρέπει να σηκωθείτε πριν από την αυγή, στις τέσσερις το πρωί, και να σφίξετε σε ένα μέρος που έχετε επιλέξει εκ των προτέρων, να χαλαρώσετε και να περιμένετε να ξυπνήσει η έρημος. Λόγω της απειρίας μου, αρχικά έλειψα τα πάντα, έπειτα έμαθα να εντοπίσω τη στιγμή που μια μικρή σαύρα ή πουλί βγήκε από τους θάμνους και φώναξε με χαρά σαν τρελό, τρομάζοντας τα ζώα. Ο Mike κατάρα και υποσχέθηκε να με πουλήσει σε κάποια φυλή.
Κάπως σχεδόν πέθανε επί τόπου από έκπληξη όταν είδε λαγό. Δεν πίστευα καν τα μάτια μου - σκέφτηκα, κάποιο είδος χαμένης γάτας. Η πλάγια ήταν μικρότερη από τη δική μας, αμμόλοφους, ελαφρώς κακοποιημένη και άθλια.
Ο Mike εξήγησε ότι πρόκειται για πραγματικό λαγό: βρίσκονται στους πρόποδες, αλλά σχεδόν έφυγαν από εδώ, επειδή πυροβολήθηκαν σε μπάρμπεκιου.
Το ίδιο συνέβη και με την λεοπάρδαλη της ερήμου, η οποία κυνηγήθηκε από τοπικούς κυνηγούς. Λένε ότι οι ιδιαίτερα επιτυχημένοι τουρίστες ακούνε το μακρινό βρυχηθμό αυτών των γατών τις νύχτες, αλλά δεν ήμασταν τυχεροί: δεν βρήκαμε καν ίχνη.
Αλλά μικρές αγέλες άγριων γαϊδάρων ευδοκιμούν. Περίεργος, άπληστος για τα φυλλάδια και ντροπαλός. Μόλις οι πρόγονοί τους ήταν συνηθισμένοι εγχώριοι εργάτες, αλλά μια μέρα πήγαν AWOL και δεν επέστρεψαν.
Το αυτοκίνητο πέδησε απότομα, με πτώση από το κάθισμα. Πρέπει να έχουμε φτάσει. Η πρώτη στάση του ταξιδιού μας ήταν τα βουνά κοντά στο Wadi Galil (Ghalilah? /? Litibah). Υπάρχει το "Stairway to Heaven" - ένα βουνό με απότομη ανάβαση και ένα χωριό στην κορυφή.
Το ύψος είναι περίπου 1900 μέτρα, αν ο οδηγός δεν βρίσκεται, το μονοπάτι που οδηγείται από την τοπική φυλή Shihu οδηγεί στην κορυφή. Η Τροία ισχυρίζεται ότι εκεί, προκειμένου να ανέβει στο βουνό, είναι απαραίτητο να διαπραγματευτεί με τους ντόπιους Βεδουίνους, αλλιώς μπορούν να καταστρέψουν αυτοκίνητα. Το κάναμε πιο έξυπνο: οδηγήσαμε από την πλευρά του Ομάν - από το οροπέδιο Sayikh, το οποίο εισέρχεται στην «κρυμμένη κοιλάδα» και κοίταξε τους τρελούς τουρίστες που ανέβαιναν για σχεδόν το κάθετο τοίχο από την πλευρά του Wadi Galil για πολύ καιρό.
Οι τοπικές πηγές γλυκού νερού - Wadi - φαίνεται να έρχονται από το πουθενά και επίσης να εξαφανίζονται στο πουθενά. Μερικές φορές, σε βροχερές εποχές, δεν υπάρχει αρκετός χώρος για το νερό και πλημμυρίζει όλα γύρω, έτσι μπορείτε μόνο να πάτε με τα πόδια και με μεγάλη προσοχή - μπορεί εύκολα να κατεδαφιστεί και να κτυπήσει σε πέτρες με ρεύμα.
Οι πικνίκ σε αυτές τις πηγές είναι πολύ δημοφιλείς, επομένως εκείνες οι λίμνες που βρίσκονται κοντά σε καλά φθαρμένους δρόμους είναι βρώμικες για ντροπή - σπασμένα γυαλιά, σκουπίδια, υπολείμματα γεύσεων και δείπνων και (όπου υπάρχουν πέτρες) γκράφιτι παντού. Οι Wahids, Musa, John, Sani και Vasya, με αδέξια και πολύχρωμα γράμματα, διαιωνίζουν τα ονόματά τους με αξιοζήλευτη επιδεξιότητα.
Ήμασταν τυχεροί να βρούμε μερικές ανεξερεύνητες θέσεις όπου σχεδόν κανείς δεν συμβαίνει - είναι δύσκολο να φτάσετε εκεί και μερικές φορές δεν είναι εύκολο να το βρείτε. Μια γνωριμία έλεγε πως ο ίδιος και ο φίλος του ταξίδευαν ανεπιτυχώς γύρω από αυτά τα wadi κάθε Σαββατοκύριακο για δύο χρόνια, καθοδηγούμενοι από την κάρτα του Road Off Road, μέχρι να βγουν από το αυτοκίνητο και να πάνε με τα πόδια - και σε απόσταση 100 μέτρων από τον έλασης πέτυχαν τυχαία δυο λακκούβες ανάμεσα στις πέτρες.
Η δεύτερη ομάδα μας περίμενε στην πόλη Kasana της Ομάν. Ευτυχώς, πήγαμε στο παραθαλάσσιο χωριό Khar Najd για να νοικιάσουμε ένα σκάφος για να επισκεφτούμε το εγκαταλελειμμένο χωριό Makad, στο νησί Jazirat Makad, όπου, όπως υποσχέθηκε ο ίδιος οδηγός, πολλά αρχαία απολιθώματα.
Δυστυχώς, όχι μόνο οι Ρώσοι ταξιδιώτες οδηγούνται από την αιώνια "ίσως" - στο Khar Nzhda βρήκαμε μόνο μικρά αλιευτικά σκάφη χωρίς οικοδεσπότες και μια απολύτως άδεια παραλία.
Το μόνο που μας έσωσε ήταν ότι ο Αλί, ο οδηγός μας που προσλήφθηκε στο Kasaba, θυμήθηκε τον Kumzar.
Και το αξέχαστο Google χθες το βράδυ μου είπε ότι το Kumzar ήταν κάποτε Περσικό φυλάκιο, χτισμένο πάνω σε ένα λόφο, μακριά από το πυροβολικό. Μια φρουρά 400 περσικών στρατιωτών το 1624 υπερασπίστηκε απεγνωσμένα το φρούριο από το να συλληφθεί από τους Πορτογάλους.
Ο στόλος του ναυάρχου Ri Freire προχώρησε από το Μουσκάτ στο Μουσάνταμ το καλοκαίρι, προσπαθώντας να συλλάβει περσικά φυλάκια κατά μήκος της ακτής.
Η μοίρα των πολιορκημένων στο Kumzar ήταν θλιβερή - μια αποσύνδεση 700 Πορτογάλων που σφαγιάζει ολόκληρο τον πληθυσμό, ανεξάρτητα από το φύλο και την ηλικία, καίγεται και καταστρέφει την πόλη και το φρούριο. Η Σάντρα απείλησε ότι εάν δεν βρήκαμε το καράβι, θα μας έκανε το ίδιο.
Το σκάφος, προφανώς, ήταν επίσης φοβισμένο, έτσι βρέθηκε πολύ γρήγορα - οι φαινομενικά άνδρες, παρόλα αυτά, στράφηκαν σε επαγγελματίες για βοήθεια.
Επιστρέψαμε στο Kasab αργά το βράδυ. Ο Troy πρότεινε τη δημιουργία ενός καταυλισμού στην κορυφή του Jebel Harem, προκειμένου να δικαιολογηθεί πλήρως ο τίτλος του ακραίου τουριστικού. Μετά από μια κουραστική μέρα, φασαρία και ηλιοθεραπεία, πέσαμε στον ύπνο, όπως ξεπεράσαμε.
Και την επόμενη μέρα, ξαναβρίσκοντας τον αστικό πολιτισμό, αποφασίσαμε ότι την επόμενη φορά δεν θα προωθούσαμε τόσες διαδρομές σε ένα ταξίδι και ότι ακόμη και οι άγριοι θα πρέπει να οργανώνουν τα πάντα εκ των προτέρων.
Yaroslav Kireev
