Τα ρολόγια χειρός που κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου από κρύσταλλο ζαφείρι - είναι αναμφισβήτητα η πιο λαμπρή και δυναμικά αναπτυσσόμενη τάση της σύγχρονης τέχνης πολυτέλειας. Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. ΑΚΟΜΑ, Ή ΘΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΡΙΖΕΙ ΣΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΠ. Επιπλέον, το πάθος για πλήρη ανοιχτότητα είναι ΑΜΟΙΒΑΙΑ - ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΣΤΗΝ ΑΜΒΕΡΗ, ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΗΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.
CRYSTAL STANDARD
Όπως γνωρίζετε, ο κρύσταλλος ζαφείρι δεν είναι καθόλου γυαλί, αλλά το τεχνητό κορούνδιο, δηλαδή ένα είδος ορυκτών που βασίζεται στο οξείδιο του αλουμινίου. Είναι ένα από τα πιο ανθεκτικά υλικά στον πλανήτη (9 στην κλίμακα Mohs), δεύτερο μόνο στο διαμάντι. Δεδομένου ότι μόνο η καθαρότερη σκόνη αλουμίνας λαμβάνεται για τη σύνθεση του κρυσταλλικού πλέγματος κορουνδίου χωρίς τις παραμικρές ακαθαρσίες, το αποτέλεσμα είναι κυριολεκτικά «κρυσταλλικό» ζαφείρι - σε αντίθεση με τα φυσικά ζαφείρια, τα οποία είναι συχνά χρωματισμένα σε μπλε, κίτρινο ή άλλα χρώματα λόγω της παρουσίας μεταλλικών προσμείξεων .
Παρόλο που η τεχνολογία για την καλλιέργεια ενός τεχνητού κρυστάλλου επινοήθηκε το 1902 (και από τότε, παρεμπιπτόντως, δεν έχει υποστεί θεμελιώδεις αλλαγές), η πορεία της στην ωρολογοποιία ήταν δύσκολη και εκκαθάρισαν. Ακριβώς επειδή το υπερφατικό ζαφείρι είναι πολύ δύσκολο να επεξεργαστεί: κομμένο σε λεπτομέρειες του επιθυμητού σχήματος και να αλέσει, εκτός από το γεγονός ότι παρόλο που ο κρύσταλλος είναι σχεδόν αδύνατο να γρατσουνίσει, οι ρωγμές και τα τσιπ είναι αναπόφευκτα όταν κοπή λεπτό γυαλί και τρύπες για μικροσκοπικές βίδες.
Πιστεύεται ότι ο ακούραστος πειραματιστής Edmond Zhezhe ήταν ο πρώτος που προσπάθησε το ζαφείρι ως ποτήρι γυαλιού στη δεκαετία του 1930, εξοπλισμένος με ορισμένα μοντέλα αξιωματικών του Jaeger-LeCoultre (αλλά σίγουρα όχι Reverso). Στη συνέχεια, στη δεκαετία του 1960, άρχισαν να χρησιμοποιούνται κρύσταλλα σαπφείρου για υποβρύχια ρολόγια Seamaster
Omega, ωστόσο, η τεχνολογία δεν έχει γίνει μαζική. Εκείνες τις μέρες, ακόμη και οι ιδιοκτήτες των ρολογιών σκέφτηκαν ότι ήταν φθηνότερο και πιο πρακτικό να αγοράζουν συνηθισμένα μοντέλα με μεταλλικό ή πλαστικό γυαλί και έπειτα να τα στείλουν τακτικά στη βερνίκια.
Το Sapphire ήρθε σοβαρά στη βιομηχανία ρολογιών μόνο στη δεκαετία του 1980, όταν ο καλύτερος φίλος του σύγχρονου ωρολογοποιού, το λέιζερ, χρησιμοποιήθηκε για να το κόψει και να το επεξεργαστεί. Ήταν στη δεκαετία του '80 που η Rolex έγινε η πρώτη μάρκα που εξοπλίζει όλες τις συλλογές της με αποκλειστικά ζαφείριους κρυστάλλους και έτσι θέτει ένα νέο πρότυπο για τα αναγνωρισμένα ρολόγια.
Από τότε, σε λιγότερο από τριάντα χρόνια, το κρύσταλλο ζαφείρι έχει κάνει ένα ιλιγγιώδες ταξίδι από ένα καθαρά τεχνικό στοιχείο της προστασίας του πίνακα από το αντικείμενο της horlogerie. Σήμερα, όχι μόνο το επάνω γυαλί και το πίσω κάλυμμα είναι κατασκευασμένα από ζαφείρι (αν και πολλοί θυμούνται ακόμα πώς φούρνο τα πρώτα "διαφανή" ρολόγια - η χρυσή γέφυρα Corum, που εφευρέθηκε το 1977 από τον Vincent Calabrese), αλλά ολόκληρη η περίπτωση, μπορεί να είναι η πιο περίπλοκη και ασυνήθιστο σχήμα, με κυρτά ημισφαίρια και προεξέχοντα στοιχεία.
ΧΡΟΝΙΑ ΩΡΕΣ
Χωρίς ζαφείρι, πολλά τεχνολογικά αριστουργήματα θα ήταν αδύνατα, από το γυροσκόπιο του Christoph Colomb από το Zenith έως την πρεμιέρα του Salv του 2016 SIHH Geneva Salon - Cartier Astromysterieuse με 4 δίσκους ζαφείρι στο κίνημα.
Ωστόσο, κάνοντας μια πλήρως ζαφείρι υπόθεση έχει από καιρό θεωρηθεί ένα απίστευτα τολμηρό επίτευγμα. Όταν το 2009 ο Maximillian Busser παρουσίασε το HM2 Sapphire Vision στη Γενεύη σε επίπεδη ορθογώνια θήκη που κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου από κρύσταλλο ζαφείρι, ανέλαβε ότι η παραγωγή κάθε ρολογιού διαρκεί 80 ημέρες και σχεδόν κάθε δεύτερο αντίγραφο βρέθηκε ελαττωματικό από για μικρο-τσιπ. Παρά το γεγονός ότι στα υφάσματα HM2 SV ζαφείρι στερεώθηκαν με πλαίσιο πλατίνας. Ενώ το 2012 ο Richard Mill εισήγαγε το πρώτο ρολόι του κόσμου που κατασκευάζεται αποκλειστικά από στοιχεία ζαφείρι σε βίδες τιτανίου - Richard Mille RM 056 Felipe Massa Sapphire. Αυτός ο χωριστός χρονογράφος δημιουργήθηκε σε 5 μόνο αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα εκατομμύριο δολάρια. Η τιμή είναι κατανοητή: η κατασκευή κάθε θήκης σαπφείρου απαιτούσε περισσότερες από 1000 ώρες εργασίας μόνο σε κρύσταλλο ζαφείρι. Περίπου 400 ώρες για να κόψετε κάθε λεπτομέρεια και το ίδιο ποσό για να το γυαλίσετε.
Έκτοτε, δύο από τα κύρια χαρακτηριστικά του έχουν συνδεθεί με την τεχνολογία ζαφείρι: είναι δύσκολο και πολύ ακριβό. Αλλά αυτό δεν εμποδίζει έναν αυξανόμενο αριθμό σημάτων ρολογιών να ενταχθούν στο "διαφανές σύλλογο".
Ξεκλείδωτη πολυτελή
Πίσω στη Γενεύη τον Ιανουάριο, η MB & F παρουσίασε το νέο Sapphire Vision, τώρα για το HM6, με ένα αεριωθούμενο turbillon και δύο turbines. Η ομάδα του Maximillian Busser χρειάστηκε τρία χρόνια για να αναπτύξει μια διαφανή έκδοση του «πειρατικού διαστήματος». Εννέα γυάλινες θόλοι - πέντε στην κορυφή και τέσσερις στον πυθμένα - στερεώνονται προσεκτικά σε διαφανείς πλάκες με ειδική διαδικασία συγκόλλησης υπό κενό σε φούρνο υψηλής θερμοκρασίας. Οι πλάκες συνδέονται με μεταλλικό δακτύλιο με διαμήκη μοτίβα δανεισμένα από λεωφορεία Greyhound της δεκαετίας του 1950. Συνολικά απελευθερώθηκαν 10 κομμάτια με στοιχεία χρυσού και 10 με πλατίνα.
Ακόμη και την παραμονή της SIHH, ο τεχνολόγος Richard Miles αποφάσισε να αναλάβει και πάλι το προβάδισμα και ήταν ο πρώτος που εισήγαγε ένα διαφανές ρολόι για τις γυναίκες Richard Mille RM 07-02 Pink Lady Sapphire, στην οποία μια βαρελοειδής θήκη από τεχνητό κρύσταλλο είναι ζωγραφισμένη σε ρομαντικό ροζ χρώμα.
Και το εργοστάσιο Hublot το 2016 δημιούργησε έναν γαλαξία του δικού του "ζαφείριου οράματος", παρουσιάζοντας το MP-05 LaFerrari Sapphire με το διαμέτρημα HUB9005 στη Γενεύη. H1.PN.1 με ένα κατακόρυφο κάθετο τουρμπίνα σε θήκη σαπφείρου και την άνοιξη στη Βασιλεία, το πιο κλασικό μοντέλο Big Bang Unico Sapphire με εργοστάσιο HUB 1242 βασισμένο στο κίνημα Unico, συμπληρωμένο με λειτουργία χρονογράφου flyback. Σε αυτό το ρολόι, που κυκλοφόρησε σε μια σειρά από 500 αντίτυπα, ο κρύσταλλος ζαφείρι, η πίσω θήκη και το μεσαίο τμήμα της θήκης είναι 45 mm στερεωμένα με βίδες τιτανίου, και για να ενισχυθεί το αποτέλεσμα, ο επιλογέας είναι επίσης διαφανής, από καουτσούκ σιλικόνης, καθώς και ο ιμάντας. Το μοντέλο έχει επίσης μια "αρνητική" έκδοση του Big Bang Unico Black Magic σε μια διαφανή έγχρωμη θήκη.
Αποδείχθηκε ότι οι διαφανείς πρεμιέρες του Baselworld έγιναν οι πιο ενδιαφέρουσες και συγκλονιστικές. Αρκεί να θυμηθούμε την Bell & Ross, η οποία σημάδεψε την έναρξη συνεργασίας με την ομάδα F-1 της Relaut με την απελευθέρωση τριών αντιγράφων του πλήρως ζαφείρι BR-X1 Tourbillon Chronograph Sapphire με το διαμέτρημα BR-CAL.285. Επιπλέον, οι κατασκευαστές διατηρούν το όνομα του κατασκευαστή της υπόθεσης με την αυστηρότερη εμπιστοσύνη.
Και ο διάσημος σχεδιαστής ρολογιών Francois Kentin, ο οποίος ήρθε με την έννοια της 4Ν με ψηφιακή οθόνη μέσω συγχρονισμένων 4 δίσκων, αποφάσισε ότι το MTV 4N-01 του αξίζει να το αναθεωρήσει. Ως εκ τούτου, με τη βοήθεια του εργαστηρίου υπολογιστών της FashionLab και της νέας πλατφόρμας Dassault Systems, αναπτύσσουν μια νέα θήκη σαπφείρου με το ίδιο σαπφείρι. Συνολικά, έγιναν 3 αντίγραφα του 4N Sapphire Planet με διαφορετικές αποχρώσεις από γυαλί και αριθμούς.
Τέλος, το πιο ακριβό ρολόι της BaselWorld ήταν η πρεμιέρα του Rebelion 540 Magnum Sapphire Tourbillon για 1,8 εκατομμύρια δολάρια. Αλλά η ίδια η εταιρεία είναι πολύ ενθουσιώδης για μια άλλη μορφή: 99 εργάσιμες ημέρες ή 47.600 λεπτά.
Ακριβώς τόσες πολλές ακριβείς εκτιμήσεις ήταν απαραίτητες για να γίνει μια μοναδική περίπτωση από ζαφείρι γκοφρέτες σύμφωνα με μια σύνθετη 3D διάταξη.
Στη συνέχεια, το καλοκαίρι, το δίδυμο των Stephen Forsi και Robert Grubei εισήγαγε μια περιορισμένη έκδοση 8 αντιτύπων των πρώτων διπλών Tourbillon 30-Degrees Technique Sapphire ρολόγια ζαφείρι στην αμερικανική αγορά. Ο μηχανισμός είναι γνωστός στους συλλέκτες - είναι ένα τουρμπίνα με δύο καροτσάκια, τοποθετημένα το ένα πάνω στο άλλο και περιστρεφόμενα σε διαφορετικές γωνίες με διαφορετικές ταχύτητες (η εσωτερική περιστρέφεται σε 60 δευτερόλεπτα, η εξωτερική σε 4 λεπτά). Το αποθεματικό ισχύος του τυμπάνου περιέλιξης είναι 120 ώρες. Αναμφισβήτητα, το πιο πρωτοποριακό και πολύτιμο μέρος αυτού του μοντέλου είναι η θήκη των 49,9 χιλιοστών, η οποία αποτελείται από τρία μέρη: το πίσω κάλυμμα, το μεσαίο τμήμα και το πέλμα. Όλα αυτά είναι φτιαγμένα από συνθετικό ζαφείρι monoblock.
Το κρύσταλλο διεισδύει σταδιακά σε όλες τις θέσεις της βιομηχανίας ρολογιών - από ανεξάρτητους τεχνίτες μέχρι βιομηχανικές μάρκες. Οι αρχικοί "ζαφείριοι σωλήνες", παρόμοιοι με τις μανσέτες, χρησιμοποιούνται από τον ανεξάρτητο ωρολογοποιό Olivier Savelli για τους αρχικούς Skull, Petroleum σκελετοί ή την τελευταία καινοτομία - Speed, που κατασκευάστηκε με το σήμα Ollivier Saveo. Και το φθινόπωρο, η νέα μάρκα Kentex εισήγαγε το δικό της ρολόι ζαφείρι - το πρώτο που δημιουργήθηκε στην Ιαπωνία. Παρεμπιπτόντως, το ιαπωνικό "ζαφείρι" θα είναι το πιο προσιτό μεταξύ των μοντέλων αυτής της τάσης. Γιατί οι περισσότεροι από τους διαφανείς πρεμιέρες σχεδιάζονται για εκατομμυριούχους: η τιμή του διπλού turbillon του Greubel Forsey είναι $ 1.100.000, η Bell & Ross δεν αποκάλυψε την τιμή της ένας χρονογράφος ζαφείρι μονομπλόκ, αλλά υπονοούν επίσης ότι πρέπει να επικεντρωθούμε σε επτά σημεία. Σε αυτό το πλαίσιο, το HM6 SV για 350.000 φαίνεται ακόμα δημοκρατικά.
Φυσικά, θα πρέπει να φοράτε ένα τέτοιο ρολόι προσεκτικά, αλλά θα φυλάσσεται σχεδόν για πάντα - αντίθετα από τα πολύτιμα μέταλλα και ακόμη και από το χάλυβα, ο κρύσταλλος ζαφείρι δεν θα κατακλύσει την πάροδο του χρόνου και δεν θα χάσει μια τέλεια λεία επιφάνεια.
Κείμενο: Λίζα Επιφάννοβα
